КНИГА: «РУКА БОГА»
Глава I
22 км пешком через джунгли ночью
Про Будду, банку лака с зажигалкой и руку Бога,
которая спасла меня от стаи бешеных собак
Мария Согрина
путешественница, автор-проекта travel-девичников
Говорят, чтобы попасть в любое святое место и получить благо, нужно сначала совершить определённые аскезы. Простыми словами -очиститься и своими страданиями стараниями заслужить разрешение войти в него. Так я впервые попала в Лумбини - место, где родился Будда.

Где это и зачем туда ехать - обо всём расскажу дальше. Это приключение открывает мою книгу о поиске себя и Истины именно потому, что это - был первый раз, когда я по-настоящему оказалась на грани жизни и смерти, обратилась за помощью к Высшим Силам и не зря...
Любовь к приключениям не лечится
Для меня важна в путешествиях спонтанность. Вот захотелось поехать куда-то - взяла и поехала. Чтобы сильно и долго не размышлять, не усложнять, не выдумывать кучу страхов, а самое важное не напридумывать себе миллион отговорок и причин этого не делать.

Всё-таки это свойство нашего женского ума - всё усложнять и загрузнуть в этих размышлениях, поэтому очень важно не поддаваться на его коварные уловки. А если предстоящая поездка сулит приключения, экзотику и мистические штуки, то всё…моё сердце уже там, а рюкзак на плечах.

Итак, вместо того, чтобы в лучшем стиле «белых туристов» взять такси за страшнодорого и добраться с комфортом за 4-5 часов, природа жлобов любителей приключений победила все логические доводы и мы решили рискнуть поехать на локал басе через всю страну с рюкзачищами, парой пачек зелени наличкой в карманах, фототехникой ещё на около десятку и конечно же горящими от счастья глазами. Что из этого всего получилось? Нечто очень особенное!
~
Зачем ехать в Лумбини?
Дело было в Непале. Мы сидели в ресторане на крыше отеля в Нагаркоте с офигенными видами и наблюдали волшебный закат над всей гималайской грядой. Мы: я и двое братьев Стивенсон: Ян и Энтони. Нагаркот - крутая деревня в Гималаях с видами на миллион. Волшебный закат - именно такой как у Рериха на картинах. Иногда мне кажется, что когда говорят о Шамбале - это про Нагаркот.

Итак, мы неспешно ужинаем, фотографируем супер-виды, а ещё, с большущей картой планируем маршрут нашего большого путешествия через всю Индию с Севера на Юг. Вместо перелёта, решаем ехать по земле - так интереснее. Оказывается, на пути из Непала в Индию можно сделать остановку в Лумбини. А что там?
Лумбини - место, где около 2600 лет назад родился Гаутама Будда. Да-да, тот самый Будда. Та самая история про принца, который бросил всё и отправился на поиски Истины несмотря на все попытки отца окружить сына богатствами и роскошью дворцовой жизни. Будда - 24 воплощение Бога Вишну в индуизме, если что. Лумбини для буддистов - это как Вифлеем у Христиан, что-ли. А значит - это очень особенная энергетика, ведь место связано с Богом.

Меня никогда не заморачивали темы различий между религиями. Любое святое место для меня - это ещё один шанс увидеть другие грани мира + наполниться волшебной энергетикой. Мне очень хотелось получить духовный опыт. Ощутить на себе, что есть что-то ещё кроме этого бренного мира с его бесконечной погоней за успехом, богатством и счастьем, которые постоянно заканчиваются. Именно для этого я и отправилась на Восток.

Тони уже был в Лумбини и говорит, что там просто рай для любителей шанти-шанти и миллионы цветов и бабочки, размером с 2 моих ладошки. Кроме того там - десятки красивущих буддистских храмов и монастырей, где можно с утра помедитировать с монахами и получить тот самый духовыный опыт. А ещё есть мегакрасивый сад, где родился Будда и можно взять напрокат велосипеды и кататься на них по деревне - и это тоже своего рода Нирвана для городского жителя.

Для меня всего вышеперечисленного уже достаточно, чтобы захотеть там побывать. Мы с Яном ещё не были, поэтому решаем, что нужно ехать. Тем более, в наших планах - пересечь границу с Индией. Даже если мы очень захотим, то не успеем за один день пересечь всю страну: добраться из Нагаркота через Катманду до границы в Сонули и дальше до Горакпура в Индии, чтобы на поезде укатить в Варанаси. Поэтому, решено -летс гоу ту Лумбини!
~
Мишн импосибл
Доехать до Лумбини - это настоящий квест. Для этого нам нужно сначала вернуться в Катманду - столицу Непала, пересесть на автобус до деревни-Бхайравы/Сиддхартханагар, а уже оттуда 22 км добираться до Лумбини. 22 км либо на такси, либо локал-басом, либо «на оленях». В теории по времени всё складывается. По финансам взять такси напрямую стоило бы пару сотен долларов. А бюджетным вариантом от силы 20-30$, то есть раз в 15-20 раз меньше. Решено. Так и сделаем.

Чтобы усугубить скажу, темнеет в Непале как по звонку - ровно в 18.00. То есть в 20.00-21.00 уже всё закрыто наглухо и все спят. Потому у нас 10-12 часов светового дня, чтобы осуществить наш план и ещё найти гостиницу в Лумбини. В теории конечно - всё выполнимо.

Итак поехали. Из Нагаркота мы докатили на такси в Катманду без особых проблем. И меня даже не укачало на серпантинах. На часах было около 11.30. Мы вовремя сели на автобус до Лумбини. И тут началось. Сели то мы сели, но ещё 2,5 часа почему-то стояли на месте. Восток - дело тонкое, детка. Наконец выкатились к 13.45…

И это меня больше всего бесит в Непале…и я знаю, что я не одна такая. Здесь всё оооочень расслаблено. А это значит, что хоть по расписанию в 12, но выедем, когда Бог пошлёт или когда все решат, что уже насиделись в автобусе, можно было бы уже и прокатиться. То есть расписание - хотя и фиксированно, но только на бумаге, а вот в реальности всё по-другому. И это сразу ломает мозг западному человеку, у которого идеальный план и каждая минута на счету. И в голове не укладывается, и внутренний протест, и всё такое. Говорят, что Восток этим и ценен, что круто прокачивает терпение, развивает гибкость в сознании человека и готовность принимать то, что даёт тебе жизнь. Не успели сесть в автобус и уже прокачались заодно.
~
Через всю страну на локал басе
Итак, выкатились! И весело катим на локал басе из Катманду в Бхайраву. Чтобы вы понимали, это 260 километров. По идее, по западным дорогам это расстояние можно легко преодолеть за максимум 3 часа. Но не по восточным. И дело тут не в качестве дорог, а в серпантинах и в отношении к жизни водителя и пассажиров. Что это значит на практике?

А то и значит. Мы едем-едем-едем….бац! Остановились. Зачем? Съесть дал-бхат ( национальное блюдо: рис, гороховый суп, шпинат и овощи), сходить по нужде, пожевать пан (смесь бетеля и специй, использую как жевательный табак, что ли) или просто поговорить. Да! Просто выйти и поболтать, подышать воздухом. Ведь ехать 2 часа - это напряг. Ведь пока едем - жизнь проходит. Поэтому нужно сделать остановку, пообщаться, узнать чем живут местные. А вдруг у кого-то умерла коза? Или ребёнок родился? Или ещё что...

И конечно же остановка тоже как минимум на час. Короче, пока доедешь можно сойти с ума 1000 раз. Дорога - это для восточного человека приключение. Просто доехать из пункта А в пункт Б - как это? А прожить дорогу?

Есть над чем задуматься. В этом весь восток или весь Непал. Он меняет сознание человека. Волшебное гималайское королевство, расположенное на крыше мира не просто так находится выше всего остального мира. Здесь своя философия и глубина. Ведь нельзя что-то делать просто, чтобы сделать. Нужно делать всё осознанно, осознанно проживать каждый момент жизни, строить душевные отношения с окружающими.

На востоке всё попроще, нет такого жуткого имперсонализма как на западе. Когда люди бегут как роботы по своим делам и воротят морды друг от друга. Это культурно называется «уважать" и не лезть в чужие дела, но сок отношений в таком обществе куда-то уходит. На Востоке всё наоборот. Всем и до всего есть дело. Всем всё интересно и порой люди очень простодушные и невинные. Невинные в том смысле, что не испорченные поп-культурой и погоней за баблом. Поэтому злобу и ярковыраженное корыстие редко встретишь в Непале. В основном люди здесь добрые, как дети. А что делаю дети? Правильно…играют и не парятся по поводу времени. И объяснять кому-то что тебе нужно, и зачем сотый раз останавливаться на поесть - не аргумент. Главное - процесс. Поэтому пока не произойдут соответствующие перемены в твоём сознании, тебя это будет бесить. А когда-таки произойдут, то по-другому жить больше не сможешь.

Вот так мы ехали и останавливались, ехали и останавливались каждые чуть ли не полчаса. У меня потихоньку начинала ехать крыша и начинало темнеть.
~
Бросить всё или «бледнолицый» Александр
По дороге посреди очередной непонятной деревни в автобус подсел ещё один «бледнолицый». Его зовут Александр. Он кочует по ЮВА и временами заглядывает в Непал-Индию. Зарабатывает на продаже ценных бумаг на фондовом рынке и так и живёт. Каждый день - в новом месте с видами на миллион.

Когда-то жил в Москве, был крутым менеджером в знаменитой российской нефтяной компании. Александр - один из тех, на которых с благоговейным восторгом заглядывают видные невесты и с благоговейным страхом обходят рабочие, стоящие на низших ступеньках карьерной лестницы. Шикарная квартира, машина премиум класса, волшебный счёт в банке, девочки и вечеринки. И всё бы хорошо, но! Где в этом круговороте смысл?

Бетонные джунгли, крысиные бега и люди-волки заели. Захотелось реальной жизни.
Так и решил, из ценного оставил только ноутбук, с него и работает, а остальное продал и уехал на Восток дауншифтить и искать Истину. К слову, такой расклад не новость и на востоке встречаешь очень много людей, которые разочаровались в западном образе жизни и едут искать другие ценности. Ну, и как вы помните, я тому не исключение. Кого только не встретишь по дороге. И главное, люди, которых встречаешь ещё раз подтверждают, что ты на правильном пути. Обожаю путешествовать!

Начинало темнеть, а о Бхайраве и речи не было. Было понятно, что наш идеальный план развалился и у Бога как всегда имеется свой. Да, если бы я тогда именно так думала, то цены бы мне не было. Но у меня была самая настоящая истерика. Я понимала: мы едем вникуда, уже темно и ничего хорошего впереди нас не ждёт. А ещё истерика случилась от первой поездки на локал басе. Ведь ещё пару недель назад я прилетела первый раз в Непал из отлакированной Америки. Где всё чистенько-стерильно, предсказуемо и места в моём серебристом огромном пикапе Dodge Ram столько, что вместит ещё человек 10. Свобода, комфорт, личное пространство, на которое никто не посягает, пластиковые кредитки, политкорректность и прочие приколы.

А сейчас я на занюханом локал басе, ещё с сотней людей и тысячей москитов на квадратный метр. Бог знает где! А самое главное, Я - блодинка и все на меня пялятся как на инопланетянина + у меня куча налички в карманах и если случись что, то обо мне даже не напишут в газетах. Одним словом - просто безумие. Но билет на этот атракцион жизни уже куплен...
~
Выбора нет
В Бхайраву мы наконец прикатили ровно к 21.00. Если вы помните, в начале я говорила: темнеет в 18.00, а к 21.00 уже все спят и всё закрыто. Так и получилось.

Мы выкатились из автобуса со всем своими рюкзачищами и техникой посреди пыльной тёмной дороги и с неоднозначными лицами. Был какой-то лёгкий туман, посреди перекрёстка стояла высокая круглая клумба, с каким-то памятником. Такие часто встретишь в Непале-Индии. Мы как раз на том перекрёстке, где ещё часа 3 назад могли поймать попутку и добраться до Лумбини. Ставни и двери в придорожных магазинах закрыты, нет ни души и надвигается ночь. Точнее уже надвинулась.

Сначала мы решили ждать попутку, всё-таки ж Лумбини - место паломничества. Но ни тут-то было. Лумбини находится в стороне от основной дороги, и туда едут целенаправленно. Поэтому вариантов что туда будет кто-то ехать в такое время ооочень мало. Попробовали постучать в двери домов, чтобы попроситься на ночлег. Но никто не открыл. Потом решили пересидеть ночь под одим из придорожных магазинчиков, караулить и спать по времени. Единственный фонарь - над нашей головой, поэтому расположились под ним и уже было почти расслабились от того, что нашли хоть такой выход. Но не тут-то было.

Из ночной тьмы откуда-то на крутом джипе с визгом выкатила целая тусовка то ли военных, то ли пограничников, то ли патрульных полицейских. Они сразу же подъехали к нам и заговорили на непальском. Все попытки использовать мой академический английский и договориться, чтобы нас за деньги завезли в Лумбини не увенчались успехом. Они громко говорили и смеялись, перебивали друг друга, и становилось понятно, что английского они не понимают, а ещё они изрядно подвыпившие и с оружием. Становилось совсем невесело. В какой-то момент мы поняли, что смысла беседовать дальше нет и просто отошли и сели туда, где сидели раньше. Джип намотал пару диких показных кругов вокруг той самой клумбы с памятником и с визгом укатил в темноту.
Не нужно быть сильно проницательным, чтобы оценить ситуацию. Мы - белые туристы, с кучей налички, фототехники, с красивой белоснежной девочкой, как с картинки, посреди непальской ночной пустынной дороги. Со мной 2е молодых мужчин, которые конечно же против автоматов не попрут. Мальчики на джипе обязательно вернутся - это лишь вопрос времени. Я начала истеричить опять.

Выхода было два - дождаться пока вернуться пьяные мальчики на джипе и сделают своё гнусное дело. Вы спросите, к чему такое негативное мышление, а может всё обойдётся? Знаете, там где встречаются пьяные мужики, оружие, деньги и красивые женщины - ничего хорошего не происходит и ничего не обходится. Быть наивной и проверять «авось пронесёт» у меня не было ни малейшего желания. Инстинкт самосохранения у меня работает чётко, а в таких ситуациях в особенности.

А второй вариант был идти в Лумбини пешком. Вот только у нас неслабые рюкзаки, на ногах - вьетнамки, а идти 22 км + по деревне ещё пару км до отеля, где Тони останавливался в прошлый свой приезд. Дорога проходит через поле и джунгли. А в джунглях, как известно, водятся не только бабочки.

По сути выбора нет. Идём пешком.
~
22 км + вьетнамки + джунгли + ночь = истерика
По идее 22 км это не очень много. Хотя, когда сидишь за компьютером и читаешь, то кажется много. В хорошей обуви по ровной местности и без рюкзаков - можно пройти за 4 часа легко. Но у нас всё по-другому.

И вот мы идём. Сначала было жутко и хотелось побыстрее уйти и убраться подальше от того перекрёстка. Если ребята на джипе и вернутся, и даже проедут немного, то не найдут нас. Ведь «белые туристы» не самоубийцы, чтобы через джунгли переть ночью. Оказалось наоборот. Хотя дорога одна и она прямая, нигде не спрячешься. Поэтому первый час мы фактически бежали.

Всё это время я в шоке…проклинаю всех и вся…свою любовь к приключениям…своё желание отправиться на поиски Истины...вспоминаю свою сытую комфортную Америку, и она мне уже не кажется чем-то таким уж страшным… проклинаю решение ехать локал басом…и готова заплатить любые деньги, чтобы телепортироваться подальше отсюда. Дальше плачу…постоянно спотыкаюсь во вьетнамках...сопливлю и наконец замолкаю, смирившись с обстоятельствами.

Так мы постепенно приближаемся к Лумбини. Слава Богу, на каждом километре стоят большие белые дорожные камни и на них написан непальскими цифрами километраж. Непальские цифры - другие и даже и отдалённо не напоминают привычные нам арабские. Поэтому использую максимально свою переводческую догадку, которой научили меня в универе. Просматривается периодичность. Это хоть как-то успокаивает мой ум. И похоже, что эти камни там не просто так. А специально для паломников, чтобы ориентироваться сколько ещё осталось. За ту ночь я выучила непальские цифры, если что.

С каждым километром мы всё ближе к Лумбини и мы идём туда, как настоящие паломники. Эти две мысли греют мне душу. А ещё, кроме шуток, начинает, ощущаться энергетика святого места. Незабываемое ощущение, что хоть и темно, а дорогу мы подсвечиваем фонариком на телефоне, который вот вот разрядится, но всё вокруг залито невидимым золотым светом и тепло на сердце. В воображении рисуются сказочные картины Лумбини 2600 лет назад и история Будды.
~
Старик Будда
Будда, а тогда его звали Сиддхартха Гаутама, родился в царской семье около 2600 лет назад. Его отцу предсказали, что сын станет либо великим правителем, либо великим проповедником. Конечно, какому царю нужен сын-проповедник? Поэтому отец решил перехитрить судьбу и создать сыну искусственные и суперроскошные условия во дворце. Из дворца его не выпускали, чтобы он не видел всех страданий этого мира. Его слуги проходили чёткий фэйс-контроль и были молодыми и красивыми, он никогда не видел стариков и больных, а время проводил в пирах и развлечениях с музыкантами и танцовщицами. Его даже женили и у него родился ребёнок. Но что-то всё время не давало Сиддхартхе покоя. И это конечно же вопрос о смысле жизни.

В итоге Сиддхартха сбежал из дворца и отправился на поиски Истины. По дороге он встретил старика, больного, похоронную процессию и монаха. Все эти впечатления «снесли ему крышу», ведь в своём дворце и тепличных условиях такого он никогда не видел. Вдруг оказалось, что мир вообще другой, чем ему показывали. Так он ещё раз убедился в том, что сбежать из дворца и отправиться на поиски просветления - было самым правильным решением в его жизни. Это очень крутая история, которая мега-актуальна и в наши дни. Что было дальше, вы можете узнать из интернета и умных книг, а ещё рекомендую посмотреть фильм Бертолуччи «Маленький Будда». В нём красиво передали суть, а ещё красивенные пейзажи и дворцы Непала - это настоящая конфета для глаз.
Перед тем, как достичь просветления, Будда прошёл через множество испытаний и вдавался в дикие крайности. А когда достиг, учил «ахимсе» - ненасилию и «срединному пути». Если по-простому - то учил вегетарианству и сохранять баланс во всём. Так я шла и думала, а где мой баланс сейчас? Сначала в одну крайность - в роскошь американской жизни, а теперь - сплошная аскеза в шлёпках голодная через ночные джунгли на краю Земли.

Вообще, я не буддистска. И до Непала вообще о буддизме ничего не знала, как и о самом Будде. Когда впервые увидела изображение Будды, он мне сразу показался очень привлекательным: очень красивый, с красивой «курдулей» на голове, он сидит в лотосе и выглядит как воплощение спокойствия и умиротворения. А ещё его руки сложены в особую форму - мудру. Не помню, что она значит, но выглядит так, как на Западе обычно показывают «Окей». Этим он покорил моё сердце. Что бы ни происходило, как говорится сохраняй спокойствие и всё будет - Окей! Этому научил меня Будда.

А ещё конечно мне была очень близка история Будды в том смысле, что он был принцем и оставил роскошь царской жизни ради Истины. Я тоже купалась в роскоши американской жизни, но тоже оставила всё и отправилась на поиски себя и её. Конечно, я не Будда, а Будда не я. Я не принцесса, а простая себе девочка с большой мечтой и горящими глазами. Нас с Буддой разделяют 2600 лет. Но и по сей день я чувствую, что Он и Его учение очень близки моему сердцу.
~
Племя дикарей
Фонарик на нашей старой Нокии начал гаснуть. Но тут Слава Богу взошла Луна, ещё и полная, ну или почти полная. Так, что стало видно куда идти. Стало немного легче психологически. Мысли о Будде и его жизни постепенно успокаивали моё сердце.

Наконец-то на очередном придорожном камне показалась непальская цифра-завихрень, означающая 4. Мы уже совсем рядом. На часах уже почти 3 утра. Скоро начнёт светать.
Мы выдохнули с облегчением. Но зря. Впереди нас поджидало самое главное испытание из всех.

Мы проходили мимо леса и каких-то странных соломенных хижин. В темноте было трудно разобрать что это. Видно было, что за хижинами горят костры, а вокруг них сидят люди и какие-то жуткие крики. Жуткие крики и рёв не понятно то ли обезьян, то ли людей, то ли не пойми кого. Было ощущение, что там собрались какие-то дикие племена и кого-то приносят в жертву. Этот звук будоражил сознание, волосы вставали дыбом, а леденящий душу страх сводил дыхание. И это вообще без преувеличения. Хотя логика говорила, что здесь святое место и как тут могут быть дикари?

А с другой стороны, я слышала, что в Непале есть много мистиков и шаманов. Вдруг, они здесь проводят свои страшные ритуалы? Вдруг, нам прийдётся столкнуться с какими-то духами или ещё какой-то жуткой нечистью? К тому же, что будет нормальный человек делать посреди ночи, возле костра с такими воплями? Моя психика была уже расшатана до предела и я готова была поверить во всё что угодно. Желание было одно - побыстрее пробежать этот участок, чтобы нас не заметили.

~
Стая бешенных собак
Фух…пробежали…и нас не заметили. Но!
За нами уцепилась одна собака. Она упорно шла за нами и всё время громко лаяла и скалила зубы, хотя и не нападала. По пене вокруг её рта и горящим в темноте глазам, было не сложно догадаться, что ей «не здоровится». Мы перегруппировались, первым шёл Ян, за ним я, а в конце Тони. Тони у нас - качёк и мог бы с ней разделаться очень легко. Так мы и думали, пока не появилась ещё одна, а за ней и ещё. Собак насобиралась целая стая. Блин, как же мне стало обидно в этот момент.

Я думала так: вот нас не изнасиловали и не убили пьяные вояки, не принесли в жертву шаманы-дикари, не напали духи и привидения, не пришёл из джунглей тигр и не разорвали обезьяны, а теперь мы всего в двух шагах от Лумбини и нас сожрёт стая бешеных собак. Я уже молчу за тяжеленный рюкзак и намозоленные и сбитые ноги. Обидно же! Столько пережить за эту ночь и какие-то тупые собаки. Хотя нет, не какие-то.

Если вы читали книгу Радханатха Свами «Путешествие домой», то вы знаете о чём я. В Непале лучше по ночам не гулять именно из-за этих самых собак. По ночам имеется ввиду после 22.00. Днём такие собаки - милые и пушистые создания просто спят по обочинам дорог и никого не трогают, но ночью - это уже создания из другого мира.
Но об этом я узнала позже, годааами позже. А сейчас настал момент, когда нужно было что-то делать.

Расстояние между нами и собаками начало сокращаться. Они продолжали разъярённо лаять и выть, а мы продолжали спокойно идти. Спокойно конечно же только внешне. Мы хорошо понимали, убегать - бессмысленно. Да и куда? Вокруг нас джунгли. Если мы сойдём с дороги и убежим от собак, то куда-то обязательно вляпаемся: либо нас покусают змеи, либо разорвут обезьяны, либо съест тигр. А времени и подходящих деревьев, чтобы залезть на них нет. Честно, вот других картин тогда в голове не было, а собаки подступали всё ближе и начинали уже бросаться на Тони. Это был ад.

Одной собаке он дал ногой по морде. Видимо сильно и она переместилась в конец собачего строя. Но не надолго. Так мы прошли ещё пару километров. Собаки уходить и не думали. Постепенно становилось понятно, что теперь либо они нас, либо мы их.
~
Вопиющая несправедливость
Но мы уже почти в Лумбини, проходим высокий длинный забор, вокруг огромного дворцового сада, где родился Будда. Но забор метра 4-5 и нам никогда на него не взобраться. Уже 4 утра и начинает понемногу светать. Нам осталось совсем чуть-чуть пройти, ещё пару километров до отеля в самый конец деревни. Хотя можно и напрямик через этот парк, но вдруг там ещё какие-то дикие звери? Поэтому это не вариант.

У меня опять истерика…но в этот раз из-за ещё большего разочарования. Ну как так…
Мы уже так близки к цели. Прошли через столько мучений и тут так тупо. Нас съедят бешенные собаки. Ну даже если не съедят, то покусают. А это - такой напряг. Мы в селе на юге Непала и тут вдруг 40 уколов в живот…а вдруг антисанитария и я умру от заражения крови…и где здесь искать клинику…куда бежать посреди ночи…просто жесть...

Я начала молиться, хотя особо на тот момент в Бога не верила и к религии, кроме как зайти раз в год и «поставить свечку», отношения не имела. Я просто начала просить, Бог..если ты есть..помоги а? В конце-концов, Будда, говорят, что Ты - воплощение Бога. Мы ведь идём к тебе в гости. Я не хочу так тупо умирать. Если б хоть красиво и благородно, но это - тупо и глупо. Это разобъёт сердце моей маме. Попадая в такие ситуации чётко понимаешь - кроме Высших Сил нам никто не поможет.
~
Круто быть девочкой
И тут меня переклинило. Снизошло божественное вдохновение (смеюсь). Я вдруг вспомнила, чтоу меня есть банка лака для волос и зажигалка. Тогда я была блондинкой, и хотя и искала Истину, но лак для волос никто не отменял. Настоящие девочки меня поймут. Гениально! Это нас и спасёт, ведь все, даже «психованные» звери боятся огня.

Итак, первый факел пошёл: запал и большой пшииииик - все скалящиеся пенные твари в рассыпную. Второй…третий…Расстояние между нами увеличивалось. Так постепенно мы смогли зайти вглубь деревни. А там своя банда собак подскочила и разогнала всех. Ведь у животных всё по территориям. И слава Богу эти были уже не бешеные. Мы выдохнули. Оставалось ещё метров 700 до отеля.

Кое как изнемождённые и измотанные мы приковыляли в отель к 4.30 утра.
Слава Богу у отеля был забор и калитка. Собак на территории нет. Однако все двери закрыты. И нам измотанным пришлось просто лечь спать прямо на лавках, под дверями на ресепшн деске. И тут конечно всё бы хорошо, если бы на последок нас обессиленных не сожрали москиты. Сил отбиваться от них уже не было и мы, накрывшись пледами из шерсти горных яков, уснули, благодаря Высшие Силы, Господа и конечно же Будду за то, что мы вообще пережили эту адскую ночку.
~
Те самые бабочки
А дальше конечно был волшебный Лумбини, шикарные заросли ароматных цветов, исполинские деревья-гиганты, обещанные миллионы бабочек размером с 2 моих ладошки, развалины царского дворца и роскошные храмы всех буддистских течений мира. То, что по-настоящему запало мне в сердце навсегда - так это покатушки на велосипеде по деревне, медитация с буддистскими монахами, мистика этого святого места и энергетика Будды.

Пережив ту адскую ночь, мы заплатили нашу дань святому месту. Прошли наше очищение и соприкоснулись с запредельным…Ведь кто ещё, как ни заботливая рука Бога спасла бы нас от самой тупой смерти в ту ночь? Можно много говорить о совпадениях и случайностях, но случайности не случайны.
Такой был мой первый разговор с Богом. Хотя нет, вру. Это был второй что ли… Первый, кажется, был несколькими днями ранее. Когда мы ночью в кромешной тьме по краю пропасти катили в бешенном разваливающемся такси по серпантину в Нагаркот, праздновать мой 24 день рождения. Но это уже совсем другая история…

P. S. А по поводу банки лака? Так это была золотистая волшебная баночка Taft 3 погоды! Теперь я бы сказала так: «Taft 3 погоды в правильных руках(!) - защитит от солнца, дождя, ветра и…стаи бешеных собак ;)

To be continued...
Следите за обновлениями и подписывайтесь:
comments powered by HyperComments
Читайте также
Подпишись на письмо-вдохновение
  • мои любимые фильмы, музыка, книги + новые статьи блога
  • aнонсы новых путешествий
  • секретные предложения и подарки только для подписчиц

Присоединяйся к сообществу путешественниц!
Получай новые статьи, секреты путешествий и вдохновение

Made on
Tilda